Если машина не заводится, начинайте с того, что делает стартёр: по одному этому признаку причин остаётся вдвое меньше. Молчит или еле ворочает — смотрите аккумулятор и клеммы. Щёлкает — то же самое, плюс контакты у самого стартёра. Крутит бодро, а мотор не схватывает — ищите искру и топливо. Мотор крутится нормально, а на панели мигает значок ключа или замка — вспомните про иммобилайзер.
В прошлое воскресенье, четвёртого октября, ко мне во двор пришёл Палыч, сосед по гаражам: его «Логан» утром не завёлся. За ночь на улице стало около минус двух с половиной, трава во дворе лежала белая, и у Палыча при повороте ключа лампочки на панели тускнели, а стартёр ворочал мотор так, будто его кто-то тянул за ногу. Мультиметр у меня обычный, дешёвый, но для такого дела, признаться, хватает.
Без нагрузки на стойках аккумулятора вышло 12,2 вольта, по таблице журнала «Авто.ру» это примерно половина заряда. Я попросил Палыча покрутить стартёром и смотрел на щупы: на самих стойках во время проворота было 9,7 вольта, а когда я переставил щупы на клеммы с проводами, стало 7,1. Две с половиной вольта пропадали в контакте, который держался на гайке, шевелившейся от руки, и на белом налёте. Я снял клемму, почистил стойку и клемму металлической щёткой, затянул, и со второй попытки мотор завёлся: на прокрутке на клеммах было уже около девяти с половиной вольт, на работающем моторе 14,1. Аккумулятор Палыч унёс домой на зарядное, потому что контакт я вылечил, а заряда в батарее от этого не прибавилось: 12,2 — это всё ещё недозаряд.
— Вчера вечером заводилась, — сказал Палыч. — Я её даже не трогал.
Что делает стартёр
Таблица ниже собрана по моему опыту, справочника под рукой у меня не было, так что на конкретной машине возможны отличия.
| Что видите и слышите | Что чаще всего | С чего начать |
|---|---|---|
| Стартёр молчит, лампочки на панели горят ярко | Ток не доходит до стартёра: клемма, масса, реле, замок зажигания; либо не признан ключ | Пошевелить клеммы, посмотреть значок ключа; на автомате проверить, что селектор в P или N |
| Молчит, лампочки еле светят или погасли | Аккумулятор разряжен или клемма не держит | Мультиметр, потом клеммы |
| Часто щёлкает | Аккумулятору не хватает на проворот | Мультиметр, прикурить |
| Один громкий щелчок | Реле сработало, а стартёр не крутится | Контакты на стартёре и массе, потом сам стартёр |
| Крутит вяло, как через силу | Слабая батарея, холод, плохой контакт | Замер на стойках и на клеммах |
| Крутит бодро, не схватывает | Нет искры или топлива | Свечи, насос, предохранители |
Аккумулятор: какие цифры нужны
Раньше, на автобазе, мы просто включали фары и смотрели, как они садятся при проворе стартёра: глаз у нас был набит, но цифра всё же точнее глаза. В покое, а мерить лучше через пару часов после остановки мотора, исправная заряженная двенадцативольтовая батарея показывает 12,6–12,7 вольта: по той же таблице «Авто.ру» это от 90 до 100 процентов заряда, а 12,0 — около тридцати. Если в покое меньше 11 вольт, батарея, как пишут в соседней статье того же журнала, скорее неисправна, чем разряжена. Палыч, к слову, продержал свою на зарядном двое суток, и после отстоя у неё было 12,6, то есть всё сошлось с таблицей.
На работающем моторе должно быть 13,5–14,5 вольта. Если там те же двенадцать с копейками, генератор не заряжает, и дело уже не в аккумуляторе.
Под нагрузкой источники расходятся. В материале «Автоньюс» при проверке нагрузочной вилкой в течение пяти секунд напряжение не должно падать ниже 9 вольт, а «Авто.ру» называет 10,5–11. Для себя я держу «около десяти»: если во время проворота стартёром на стойках девять и ниже, батарея слабая, а на морозе станет ещё слабее.
В одной газетной заметке я читал, что двигатель заведётся только при напряжении на клеммах не меньше 12,6 вольта, и с этим я спорю. «Автоньюс» пишет иначе: обычный легковой мотор нередко заводится и от аккумулятора, который в покое показывает 12 или даже 11,5 вольта, всё зависит от остатка ресурса и от тока, который батарея отдаёт стартёру. Мне ближе второе, но на морозе я бы на это не рассчитывал: пусковые токи на холоде резко растут, потому что стартёру тяжелее крутить коленвал в загустевшем масле.
И не думайте, что четверть часа по городу всё вернут. «Авто.ру» пишет, что для подзарядки на ходу нужно проехать не меньше ста километров, а короткие поездки с частыми пусками при минусе аккумулятору только вредят.
Прикурить, толкнуть, пускач
Прикуривать надо так: оба мотора и зажигание выключены, красный провод на плюс донора, второй его конец на плюс севшей батареи, чёрный на минус донора, а второй его конец крепите к неокрашенному металлу мотора севшей машины, к её минусовой клемме не надо. Потом ждать минут десять-пятнадцать и пробовать. Снимать провода в обратном порядке. Нельзя прикуривать, если одна из батарей вздулась или течёт, и если инструкция к машине это запрещает. И запомните то, что «Авто.ру» подчёркивает отдельно: если стартёр крутит активно, а мотор не заводится, причина не в батарее, и больше трёх-четырёх попыток делать не стоит.
«С толкача» годится для механики: зажигание включено, сцепление выжато, вторая или третья передача, отпустить на скорости пять-десять километров в час. На новых машинах с катализатором и электроникой так заводить не любят, смотрите инструкцию. Автомату этот способ не подходит. Пусковые устройства, аккумуляторные и конденсаторные, на морозе работают плохо, и их советуют перед пуском отогревать.
Крутит бодро, а не схватывает
Тут уже не аккумулятор: стартёр свою работу делает, значит, ток есть, и спрашивать надо с искры и топлива. В моей практике первым делом слушаешь топливный насос. Поворачиваете ключ в положение «зажигание», не запуская, и на бензиновой машине с впрыском у бака или под задним сиденьем должно на пару секунд загудеть. Тишина — идёшь к предохранителю и реле насоса. Потом свечи: чёрные и мокрые значит залиты, их выкручивают и сушат. Бывает и просто пустой бак: стрелка уровня топлива на холоде иногда врёт, и начинать надо с канистры, а не с разборки.
Мотор вдруг крутится подозрительно легко и ровно, как пустой, без привычных толчков — тут я останавливаюсь. На многих моторах оборванный ремень ГРМ загибает клапаны, и каждая следующая прокрутка стоит денег.
Иммобилайзер
Почти на любой современной машине стоит штатный иммобилайзер: в ключе транспондер, блок управления двигателем получает от него разрешающий сигнал и без этого мотор не заведёт, я для верности перечитал это в «Википедии». Если при повороте ключа мигает значок с ключом или замком, стартёр крутит нормально, но мотор не берёт, попробуйте запасной ключ, и только потом думайте о дорогом. Как сбросить такую ошибку, у каждой машины своё, это в инструкции.
Когда пора звать эвакуатор
Если пахнет бензином, идёт дым или под машиной подтёк, дальше не крутите. Если после трёх-четырёх попыток прикурить толку нет, тоже. Если стоите там, где вас объезжают на скорости, не геройствуйте.
Тянуть решили сами — держите в голове раздел 20 ПДД. На гибкой сцепке между машинами должно быть от 4 до 6 метров, на жёсткой — не больше 4, а трос положено обозначить флажками или щитками. В гололёд гибкая сцепка запрещена. За рулём буксируемой машины должен сидеть водитель, а буксирует тот, у кого права не меньше двух лет. Если у буксируемой не действует рулевое управление, тянуть нельзя, только частичная погрузка. С неработающими тормозами условия ещё жёстче, они расписаны в пункте 20.4. Если у вас автомат, оговорки насчёт буксировки ищите в инструкции до того, как сцепляться.
Комментарии
Чтобы участвовать в обсуждении, или .